加盟鳳崗土灶柴火雞好，鳳崗土灶柴火雞是東莞市鳳崗拉洲飲食店旗下的品牌。自創(chuàng)辦以來，公司便一直專注于各類農家特色美食產品的研發(fā)、生產以及銷售。經過多年的不斷努力，如今公司已經在東莞、佛山、廣州、貴州等城市開設了多家連鎖分店，其品牌價值和知名度正在不斷提升中。華飛餐飲加盟總部的優(yōu)勢是川菜教學，在如何備課、如何教、如何讓學生主動掌握技能等方面有豐富的教學經驗。在川菜專業(yè)師資力量上，華飛吸引了許多川菜名廚來校授課，學校進行一對一的名廚授課方式，讓學子學得會，學得精。擴展資料：華飛餐飲川菜培訓學習階段：1、刀工，技法，火候，上漿，掛糊。2、冷菜和熱菜經典川菜制作。3、傳授大眾味型川菜。4、介紹川菜制作流程。5、介紹各種小吃經典。6、介紹川菜傳統手法。7、傳授川菜流行菜式與火鍋制作。8、傳授基礎食品雕刻，拼盤，盤式圍邊。9、制作川菜宴席的制作流程。10、傳授川菜鹵料的制作方法。

　　柴火雞起源于四川省。關于柴火雞的來源已經無從考究，據說其來源于西南地區(qū)，因此許多人認為它是四川菜。柴火雞的來源，據說和乾隆皇帝時期的宰相劉羅鍋有關，柴火雞就是這位宰相的廚師為了滿足他的需求發(fā)明的，它味道鮮美，受到人們歡迎。 　　柴火雞是哪里的特產 　　柴火雞起源于四川省，實際上，關于柴火雞的來源已經無從考究了，只不過有人說柴火雞起源于西南地區(qū)，再加上柴火雞本身具有四川風味，所以一般認為其來源于四川省，另外，也有人認為柴火雞是重慶特色菜。 　　柴火雞還和乾隆皇帝時期的宰相劉羅鍋有關，據說這位宰相十分喜愛吃雞，于是下令讓他的廚師研究一道適合四季食用的關于雞的菜品。后來經過多長嘗試，發(fā)現用柴火熬制的雞撒上湯汁別有一番風味，就將其先給了宰相。這道菜經過不斷的發(fā)展，演變成了今天的柴火雞。 　　柴火雞味道鮮美，有的飯店還為了制作這道菜專門設置燒柴火的灶臺。在制作柴火雞的時候，首先要將雞肉洗干凈，放入料酒、生姜、大蒜腌制，之后準備好辣椒黃瓜、大蒜，然后將雞塊用冰糖翻炒，再加入各種配菜炒到飄香即可出鍋。

只要有農家樂的地方，就有柴火雞。 無論是從眉山到成都，還是麗江到廈門，或是印尼到新加坡。 柴火雞于農家樂，就如阿拉斯加帝王蟹于海鮮大酒店。 去村子里體驗原生態(tài)的游客如果不點上一鍋，等同于去到三亞只吃了一盤清炒時蔬。 在農村，無雞不成宴，而柴火雞就是對待貴賓、游客、至親最高的鄉(xiāng)間禮儀。 如果哪個農家樂沒有柴火雞，那這個老板搞不好曾在東莞賣過缽缽雞，也可能曾在中關村修過吉他，更有可能給rapper寫過歌詞。 柴火雞，講求一個土字。 原料得用山坡散養(yǎng)的土雞，炊具必須是磚壘成的土灶配以柴火，鍋邊饃也需老板的丈母娘現揉現貼。 一個環(huán)節(jié)不對，就相當于你去村里看社火表演，結果秧歌隊的節(jié)目變成了汪峰模仿秀。 或者也可以說，那天給舞獅配樂的哥打起了碟，村長的收音機里傳出了賈斯丁·比伯的熱單。 總之雞還是雞，但就是一只不三不四的雞。 是由擺脫不掉的都市氣息和偽裝精良的山寨農村remix后的雞。 你看著它有點像某鍋潮品牌，也有點像海外注冊但專賣爛貨的幌子公司。 關于正宗柴火雞制作方面的考究，其實一點不亞于法國大廚對于烹飪的要求。 環(huán)環(huán)皆土，才能做出真正意義上的原始田園風味，不然那跟坐在山頭吃肯德基沒什么區(qū)別。 柴火雞是那些吃夠了山珍海味的都市人，心中最后一縷對質樸的向往。 找一個名為桃花源記的農家樂，嘗一口原汁原味的農家手作，蚊子越多越好。 每個來吃柴火雞的人，都在心中默默上演著一場關于浮躁靈魂的救贖。 柴火雞遍地開花，但沒人真正知道它的起源地，有人說在四川，也有人說在昆明。 相傳世界最古老的洞穴壁畫中，就已發(fā)現過柴火雞的化石。 不過對此也有爭議，因為有人說這個洞穴在東北，也有人說在馬來西亞檳城。 但一些資料所能證實的是，柴火雞的確是古老的。 不同于其他國度的古老料理，往往有個叫理查德二世的廚師編寫，柴火雞沒有食譜，制作它的第一個廚師也無從考證。 只是流傳于民間的是，柴火雞是一道正宗的農家菜。 它農家到乾隆或康熙與它扯不上一點關系，甚至沒有店家會打著這兩位爺的名號來作典故。 而與柴火雞有一點關系的，似乎只有被抄家且發(fā)配邊疆的劉羅鍋。 柴火雞從來都是現點現殺，后經圍著圍裙的大娘在身旁炒制。 雖不用食客自己動手，但整個過程總會喚起腦海里些許深藏的記憶。 這份記憶可能是祖母生火做飯的味道，可能是坐著摩的去拜年的亢奮，也可能是在村口玩完尿泥回家后的一頓胖揍。 但你知道，這就是鄉(xiāng)間的美好。 而當土生土造的柴火雞揭開鍋蓋的一刻，那種從心底燃起的感動，會令你忘記所有世間的饕餮。 原始的鄉(xiāng)村雞肉香，充斥在口腔，它填滿了胃，也充實著你空虛迷茫的心。 可每個享用完柴火雞的人都不會將這份味道刻進腦海，相反，他們對等待過程中百爪撓心的記憶尤為深刻。 當大娘蓋上鍋蓋，濃郁的香味從鍋中飄出，饑火已燒到心口，唾液腺也已開了閥。 但只要大娘說還不到時候，你也只能將這份急躁壓在胸口。 在漫長的等待后，每個衣著靚麗的食客，眼神中都透著剛干完農活后的旱意。 所以第一口柴火雞總會格外滾燙，沒來得及吹兩口，便囫圇吞下。 但就是香，你覺得香，你的朋友也覺得香。 一頓酣暢淋漓后，你們談論起農村好，農村的景色美，農村的雞肉香。 即便昨天在私房菜吃下的紅燒肉還未排出體外。 有一種說法，不管幾個人來吃柴火雞，它都不會被剩下。 這無論貧富，也無關饑飽。 說柴火雞是一頓 美食 ，不如說它是一頓劈頭蓋臉的感化。 只有坐在田間食用過它的人，才會明白，什么是倒下的剩飯，流走的血汗。 每一頓柴火雞，都是一場大自然感化途中的副歌。 它沒有豪氣的食材，沒有繁難的工序，更沒有精美的擺盤。 它只是用原始的方式將一只雞變成了一頓美味。 但那種徹頭徹尾，從頭到腳的洗禮，是是鵝肝，和牛，魚子醬永遠給不了你的。 這種洗禮只屬于農家樂里的柴火雞。