1. 懷石料理什么意思

懷石料理北京有1家。名為京都懷石花傳日餐廳，位于盤古七星酒店，也是美濃吉在國外的唯一一家日本料理，因此名氣和口碑一流。

2. 懷石料理是什么意思

研究的時候，用食材強化的，公式是上貝殼，下奶酪。這樣可以直接強化8個屬性。這個公式對任何料理都有效。

3. 懷石料理啥意思

八寸作為下酒菜，是懷石料理中的一道重要次序 。八寸不拘烹飪方法，煮、烤、炸皆可，將季候食材盛為一盤，大多以山珍（鮮蔬、五谷等素菜）搭配海味，是直接呈現(xiàn)日本時令季節(jié)的一道料理。

其實八寸的“寸”源于“尺寸”，是中國傳統(tǒng)的長度單位。最初盛放這些小菜的容器，是長度約二十五厘米（八寸長）的四方形杉木平盤。當(dāng)然，還有另外一種說法是與日本的筷子文化有關(guān)。當(dāng)初日本引進(jìn)筷子文化的時候，便將所有事物切成能用筷子夾起、一口吃下的尺寸，而能夠“一口吃下的大小”剛好是八寸的大小，所以就被命名為“八寸”。

4. 懷石料理有什么

增加香味的食材：

第一名是松茸，不過是深山老林的奇珍異寶，竟然可以增加38點香味；

第二名是黃油，可以增加30點香味；

第三名是高級豬肉增加22點；

第四名是醬油增加20點。雖然這四個食材都可以增加香味不過在使用方面還是有很大差別的的。

5. 什么是懷石料理

日本壽司分為三大類，分別是本膳料理、懷石料理、會席料理。本膳料理是傳統(tǒng)正式日本料理，是日本理法制度下的產(chǎn)物?，F(xiàn)在正式的本膳料理已不多見，大約只出現(xiàn)在少數(shù)的正式場合，如婚喪喜慶、成年儀式及祭典宴會上，菜色由五菜二湯到七菜三湯不等。懷石料理是日本料理中的高級料理，原本是搭配茶道，將茶的美味發(fā)揮出來的料理，現(xiàn)今已儼然成為高級料理的代名詞。會席料理不像本膳及懷石料理那么嚴(yán)謹(jǐn)，吃法較自由，除注重美味以外，以較輕松的方式享用宴會料理。

6. 日料懷石料理什么意思

日本料理后廚不是很辛苦的

日本菜系本就比較簡單，后廚環(huán)境大多寬敞明亮，衛(wèi)生，油煙較少。剛到廚房學(xué)習(xí)認(rèn)識菜，菜怎么切，什么菜品配什么菜，認(rèn)識配料，配料怎么用， 刀工刀法： 推刀，跳刀，切肉怎么切，什么菜放什么盤子。建議可以去一些回轉(zhuǎn)壽司的店里觀察一下，他們的廚房都是敞開式的，所有工作一目了然，大致能了解到主要做些什么工作。我們可以發(fā)現(xiàn)，所有工作比較簡潔，但要求比較高，講究品質(zhì)，很注重視覺效果。

日本料理起源于日本列島，逐漸發(fā)展成為獨具日本特色的菜肴。和食要求色自然、味鮮美、形多樣、器精良，而且材料和調(diào)理法重視季節(jié)感。

日本料理，也在部分地區(qū)的現(xiàn)代漢語中使用，通常也指日本菜。當(dāng)提到日本料理時，許多人會聯(lián)想到壽司、生魚片，或是擺設(shè)非常精致，有如藝術(shù)的懷石料理。然而，對許多日本人來說，日本料理是日常的傳統(tǒng)飲食，特別是在明治時代（1868年—1912年）末期所形成的飲食。

在日本料理的制作上，要求材料新鮮，切割講究，擺放藝術(shù)化，注重“色、香、味、器”四者的和諧統(tǒng)一，尤其是不僅重視味覺，而且很重視視覺享受。和食要求色自然、味鮮美、形多樣、器精良。而且，材料和調(diào)理法重視季節(jié)感。日本料理主要分為三類：本膳料理、懷石料理和會席料理。

7. 懷石料理為什么叫懷石

日本料理起源于日本列島，逐漸發(fā)展成現(xiàn)在獨居日本特色的菜肴，在美食界也是十分受歡迎的。日料非常注重視覺享受，每一道菜肴都要求色自然、味鮮美、形多樣、器精良，因此常被當(dāng)作一種高檔料理。日料分為本膳料理、懷石料理、會席料理三大類，你知道它們之間的區(qū)別嗎？

1、本膳料理

傳統(tǒng)的非常正式的日本料理，一般分三菜一湯、五菜二湯、七菜三湯。烹調(diào)時注重色、香、味的調(diào)和，也會做成一定的圖形來代表吉利。

器物擺放、上菜順序、出席服裝等都有嚴(yán)格講究。用膳時也很講究規(guī)矩，例如用左手拿著左邊的碗，右手把蓋放左邊；雙手捧起飯碗，再放下右手，拿起筷子；每吃兩口飯就要放一下碗，雙手捧湯碗喝兩口湯等。

現(xiàn)在正式的本膳料理已不多見，只有少數(shù)正式場合比如婚喪喜慶、成年儀式和祭奠宴會上會出現(xiàn)，是日本最高規(guī)格的料理。

2、懷石料理

茶道會品茶前的簡單料理，形式為一汁三菜或一汁二菜，現(xiàn)在已不限于茶道，是日本常見的高檔菜色。

懷石料理非常講究精致，即便食物的量非常小，其擺放要求也非常極端。用來盛裝食物的器具也大多比較名貴，擺放也同樣要求很高。因此懷石料理一般耗費不菲，被一些人視為藝術(shù)品。

烹調(diào)風(fēng)格上跳脫了傳統(tǒng)日式調(diào)味而加入了歐式料理風(fēng)格，例如經(jīng)常用到歐洲香料牛膝草、意大利白酒、紅酒等，體現(xiàn)了歐日結(jié)合的創(chuàng)意新潮流。

3、會席料理

由上述兩種料理為基礎(chǔ)簡化而成，以酒為中心，沒有特別嚴(yán)格的禮儀要求，常見于婚宴和酒會，是日本代表性的宴請用日料。它的基本規(guī)格是三菜一湯，后來慢慢發(fā)展到種類豐富多樣。其上菜順序與懷石料理相反，先上前菜、燴菜、生魚片、燒烤等食物，最后上米飯和湯。

8. 懷石料理為什么叫懷石料理

懷石是日本料理，最早是從日本京都的寺廟中傳出來，有一批修行中的僧人，在戒規(guī)下清心少食，吃得十分簡單清淡，但卻有些饑餓難耐，于是想到將溫暖的石頭抱在懷中，以抵擋些許饑餓感，因此有了“懷石”的名稱。

麥飯石是一種天然的硅酸鹽礦物，無毒。麥飯石對生物無毒、無害并具有一定生物活性的復(fù)合礦物或藥用巖石。 麥飯石的主要化學(xué)成分是無機的硅鋁酸鹽。

9. 和石料理和懷石料理的區(qū)別

說高大上一點，就是唐魯孫和北大路魯山人的不同，說得市井一些，就是“不對那個味”的不同。至于同的，那就是最好的飲食，在中國追求的還是食材的本味，在日本同樣如此，而將本味發(fā)揮到極致的中日飲食，味道確實也差別不大。

這不是我瞎說的，而是這些年，我在日本吃下來的真實體驗。

對于第一點，唐魯孫和北大路魯山人的不同，它的意思是，作為一個大陸國家，中國的食材，遠(yuǎn)比日本豐富得多，滋味也更加千變?nèi)f化，至于廚師的做法，刀工等等，都不是島國能比的。

這點上，現(xiàn)在如果你問我，日本有什么主要的飲食，我告訴你，就是東京的“江戶前”海鮮（壽司、鰻魚、天婦羅）加京都的懷石料理（各種小菜），這兩個大的主脈之外，還有拉面、烤肉（海鮮）、鐵板燒，除此之外，反正我想不出來還有什么了。

這也是日本國寶級美食家北大路魯山人的局限，他有一本書叫做《日本味道》，翻看目錄，一共七章的內(nèi)容，只有三章談的是日本吃，分別是：河鮮、海鮮和特色小吃，這在中國，如果哪個美食家這樣寫，那更多可能就是個笑話。但從這里也能看出，日本地域就那么小，其實可以觸碰到的食材，真的不多。

再說唐魯孫，他晚清貴胄出身，絕對的吃貨，吃遍大江南北，晚年一直給報紙寫吃的專欄，后來集結(jié)了一套“中國吃”的書，并且在國內(nèi)，由廣西師范大學(xué)出版社出版，這套書一共有11本，后來還賣絕版了，我為了湊齊，不得不搞了2本影印版，如下圖。

唐魯孫的這套書里談的中國吃你再看完，就會覺得，北大路魯山人寫的，真的有些小兒科了，簡直是螢火與日光之別。就算不提唐魯孫的內(nèi)容，你就拿《紅樓夢》里，賈府年貢的單子，也已經(jīng)可以把日本吃比下去了。如果不提《紅樓夢》，那再退一步，看梁實秋談吃的散文集，也是力壓日本吃。

這不是說北大路魯山人這個日本美食家徒有虛名，而是說，日本有限的食材，限制了日本飲食的想象力。說到這，我只能說，還是大陸國家好，物產(chǎn)豐富，在吃的格局上都不一樣。

第二點，即市井上，是“不對那個味”的不同。

一方水土養(yǎng)一方人，我覺得這個是真理，一個人的童年味道，也會對他后來的胃口印象至深，事實也的確如此。

我現(xiàn)在去日本旅游（其實是做旅游體驗的工作），最頭大的就是日本吃。味噌湯是肯定不習(xí)慣的，拉面覺得太咸，生魚片已經(jīng)吃到惡心，幾乎吃不下，烤海鮮又覺得就一個木炭味，最多醬油不一樣，就算是大家說特別好的日本米飯，也沒我在國內(nèi)吃的松江大米新鮮美味，就算吃個北海道的羊肉鍋，竟然也是甜的。

說白了，中國的烹飪之法，日本人是沒學(xué)會的。單純以海鮮為例，日本的海鮮不算少，但就是沒看到有在國內(nèi)那些蔥姜、清蒸、油爆的各種做法。追求食材本味沒錯，但沒有讓食材本味發(fā)揮得更淋漓盡致的烹飪，簡單處理的話，其實是對食材的一種浪費，不能說這是一種遺憾。

最后一點，兩者相同的，對食材本味的追求。

這個怎么說呢？

雖然我在日本大多數(shù)吃飯都不是很滿意，但也有一次滿意的，那是在北海道的一家民宿，那個日本民宿主人是個愛做飯的人，他們家的早晚餐，是用北海道當(dāng)?shù)氐氖巢淖龅?，沒有那么重的日本醬油、味噌的味道，并且是烹飪熟的，吃下來全部光盤，因為人家追求的是食材本味。

你真的能做出食材本味的話，茄子都是一樣的，南瓜也是，肉也是，那當(dāng)然就沒什么差別了，而本味，也一定是最多人能接受的。我覺得天底下的好廚師，也都是尊重食材本味才做出來的。

這點上，日本廚師和國內(nèi)大城市的廚師，雖然也都會說，食材本味是最好的，但犯的毛病也都是一樣的，即過度追求調(diào)料的影響，我不僅在日本難以找到好吃的，就算在上海市區(qū)，也是很難找到。方法不對，太簡單處理或者處理過度都會適得其反，分寸的把握真的有點難，眾口也確實難調(diào)。

比如川菜，這些年，就算是上海人再開始喜歡吃辣，但這個辣也是天然的才好，但很多館子，其實是調(diào)出來的。你說對一個沒在四川生活過的人來說，可能沒那么大差別，但對于我這種不僅在四川生活過，鄰居還是川菜大廚的人來說，就非常痛苦了，更何況，川菜還有不辣的菜式，但在上海就是沒吃到太對味的。

那還能怎么辦呢？我現(xiàn)在越來越相信二八法則，就是任何一個領(lǐng)域，有真材實料，好好做的就那20%了不起了，這對做飯也不例外，這也不分中日，日本廚子多半未必是真的對食材虔誠，中國也同樣。好的東西總是很稀缺，它需要自己慢慢挖掘，期望不能太高。