我知道老酒廠胡同有個(gè)張師付修理部，用不了幾個(gè)錢的/

大江胡同、河泊廠胡同、團(tuán)結(jié)湖、海濱胡同、圖樣山胡同、川店胡同、回升胡同、月光胡同、銀碗胡同、打磨廠、油漆作胡同、花枝胡同、草園胡同、金魚(yú)胡同、養(yǎng)蜂夾道、云居胡同、雨兒胡同、大星胡同、雞爪胡同、鴨子店、鮮魚(yú)口、寬街胡同、夾道胡同、斜街胡同、八道灣胡同、盒子胡同、一尺大街、下洼子、竹桿胡同、扁擔(dān)胡同、小喇叭胡同、堂子胡同、石虎胡同、柏樹(shù)胡同、今百順胡同、鐵獅胡同、耳朵眼胡同、羅圈胡同、椅子圈胡同、西直門內(nèi)、外大街、前、后圓恩寺胡同、東四（牌樓）、西單（牌樓）、大柵欄（老北京人讀成：大市臘）、水井胡同、三里河、銀錠橋胡同、柳樹(shù)胡同，棗林胡同、椿樹(shù)胡同、東壇根胡同、西紅門胡同、南月牙兒胡同、北半壁胡同、前百戶胡同、后泥洼胡同、背陰兒胡同、取燈兒胡同、悶葫蘆罐兒胡同、答帚胡同、胰子胡同、嘎嘎胡同、羅兒胡同、鴉兒胡同、雨兒胡同、上兒胡同、帽兒胡同、盆兒胡同、井兒胡同、喜慶胡同、喜鵲胡同、福順胡同、福盛胡同、壽長(zhǎng)胡同、平安胡同、安福胡同、吉市口胡同、永祥胡同、百花深處、杏花天胡同，狗尾巴（老北京人讀作“狗乙巴”）、羊尾巴烊乙巴）胡同等。

北京的天，可算是涼下來(lái)了。 上一波疫情的余悸，漸漸從城六區(qū)消失，人不能總悶在家里，是時(shí)候出門轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了。 也別跑遠(yuǎn)了，找一片胡同逛逛，老樹(shù)小房可以遮蔭，咬一根冰棍，開(kāi)一瓶北冰洋，聽(tīng)舊時(shí)王謝堂前的閑話，找回一點(diǎn)人氣兒，比逛商場(chǎng)有意思。 圖蟲(chóng)創(chuàng)意 尤其北京好多胡同，聽(tīng)起來(lái)就很誘人。 炒豆胡同的炒豆好吃嗎？羊肉胡同會(huì)不會(huì)一條街都是涮羊肉？都腦補(bǔ)出一幅風(fēng)情畫(huà)來(lái)了。 北京人起地名，從來(lái)簡(jiǎn)單直接，有什么說(shuō)什么。古都千年，不缺文人墨客，可起地名的權(quán)利，老百姓最大。都知有妙應(yīng)寺，可大伙還是叫它白塔寺，俗名兒永遠(yuǎn)好使。 包括拿食物給胡同命名這事兒——他們把全城最愛(ài)吃的一口，全都明晃晃寫在地圖上，告訴你來(lái)北京，不能缺這么幾頓。 首先，當(dāng)之無(wú)愧的第一是羊肉—— 一個(gè)北京，竟然先后曾有五條 羊肉胡同 ，分布各處，同名同姓。 就北京人對(duì)羊的癡迷來(lái)說(shuō)，這很合理，除了羊毛，羊身上長(zhǎng)什么他們吃什么—— 上腦肉切片，炙子上烤得滋滋冒油，后腿涮鍋?zhàn)樱壹t李白燦若云霞，肋條腰窩做燒羊肉，羊蝎子火鍋吃美了來(lái)把抻面，爆肚脆嫩如鮮黃瓜，羊尾煉油炒麻豆腐，羊骨頭熬湯煮面打鹵，羊頭肉切得飛薄送酒，那賣羊頭肉的小販，連羊角都要鉆空了，盛滿味道獨(dú)特的花椒鹽兒！ 哪樣都不糟踐。就這么大的需求量，這么多的工序，沒(méi)有幾條羊肉胡同，真供不起北京人這么愛(ài)吃。 其中最有名的一條，是阜成門附近的羊肉胡同——在老舍先生的時(shí)代，西四牌樓一帶本就以大刀宰活羊的生意為多。不過(guò)后來(lái)，屬于它的地標(biāo)已經(jīng)是地質(zhì)禮堂、后來(lái)的寶石公司和西四包子鋪了。 東單附近，也曾有一條羊肉胡同，后來(lái)改叫 洋溢胡同 了，也曾以 美食 著稱。 然而，它真實(shí)的身份，是日本料理來(lái)到北京的第一站！ 這條還不是老洋溢胡同，過(guò)去洋溢胡同是東西向的 北京民聲 上世紀(jì)20年代，這里就成了北京日料的集中地之一，并且曾有一家兼具飲食和住宿功能的“旗亭”，名叫長(zhǎng)春亭，算是當(dāng)時(shí)規(guī)格最高的日料了。 抗戰(zhàn)前，數(shù)著東單牌樓、崇文門附近日本人多，這附近的日料集中程度，不亞于今天亮馬橋的提燈街——胡適的第一頓日料，就是在北京跟芥川龍之介吃的。 直到解放后，北京的日料還存續(xù)到文革前，1983年友好賓館的“割烹·白云”又把這茬續(xù)上，北京人吃日料的 歷史 從羊肉胡同起，已有百年了。 呂新璋等 攝 如今還賣羊肉的羊肉胡同，大概只有一條。 這一條勝過(guò)多少條，貨真價(jià)實(shí)，如假包換—— 明朝它還叫羊肉胡同，后來(lái)改叫生肉胡同，與之相對(duì)，旁邊還一條熟肉胡同。它倆就是今天的 壽劉胡同 和 輸入胡同 ，都在肉食者的天堂牛街！ 洪記小吃店，提上一兜子松肉牙簽肉，別忘了多等一會(huì)牛肉大蔥包子出鍋，咬一口噴香；隔壁年記熟食，買醬牛肉跟掌柜的要點(diǎn)兒原湯回去煮面；嫌聚寶源的涮肉排隊(duì)長(zhǎng)，連客軒也成；大順堂是街坊們認(rèn)了幾十年的清真炒菜，吐魯番是北京第一家新疆餐廳……這還只是熟的，旁邊牛羊肉市場(chǎng)，想涮想烤，什么沒(méi)有哇？ 哪怕北京就這一條“羊肉胡同”，那都?jí)蜻^(guò)癮的。 大眾點(diǎn)評(píng)：小包紙愛(ài)吃魚(yú) 北京人愛(ài)的除了羊肉，另一個(gè)就是醬 ——雍和宮有醬房東夾道，也有醬房西夾道，缸瓦市則有大醬坊胡同和小醬坊胡同。 他們不但真愛(ài)吃醬，而且把醬提到了一種崇高的地位： 凡是叫“醬XX”的，主角絕對(duì)不是后頭那道主料，而一定是醬。 在北京吃醬牛肉，那一定是真正的“醬”牛肉，軟爛的熟肉里必然有小粒醬豆在，而不是拿醬油隨便一燉，清醬和黃醬，那待遇可不一樣。 再比如天福號(hào)的醬肘子，肉皮紫黑紫黑地發(fā)亮，燉得爛乎乎，可沒(méi)有什么大料味兒，甚至都不太咸 （飽弟口重） ，就是醬的清香、肉的本味。 天福號(hào)官方微博 還有就是 醬菜 ，醬坊胡同過(guò)去就是做醬菜的—— 別看今天都叫咸菜，在北京， 醬菜比單拿鹽腌的咸菜檔次高。 清宮御膳里沒(méi)有咸菜，可醬菜多得是，醬王瓜醬蘿卜醬茄子醬甘露，還拿胡蘿卜、豌豆、黃瓜和榛子用瘦豬肉丁和黃醬炒了佐餐，別號(hào)叫宮廷“四大醬”。 《中國(guó)名菜集錦》 除了羊肉和醬，北京的胡同名里凡有食物的，都是不可或缺。 比如多福巷原本叫豆腐巷，鐘樓以北還有一條豆腐池胡同。北京人愛(ài)吃豆腐，聽(tīng)鸝館有一品豆腐，濟(jì)南館、清真館賣鍋塌豆腐，下酒送粥有小蔥拌豆腐、香椿拌豆腐，小吃有鹵煮炸豆腐，王致和臭豆腐，滴香油加蔥花抹炸窩頭片，天下獨(dú)此一味。 《中國(guó)之食文化》 值得一提的是最簡(jiǎn)單的，今天還能吃到，但很少聽(tīng)人說(shuō)，叫 雞刨豆腐 ：其實(shí)就是極嫩的南豆腐扣在盤里，加鹽滴香油撒一把蔥，邊拌邊吃，豆腐碎了，跟雞爪子刨過(guò)似的。 今天去寶瑞門釘肉餅或是華威肉餅，要一碟小蔥豆腐，上來(lái)的就是這個(gè)，乍一看糊弄事兒，其實(shí)倒也在譜。 大眾點(diǎn)評(píng)：平凡的世界_1953 還有北官場(chǎng)胡同，過(guò)去叫灌腸胡同，專有一條胡同凈出賣炸灌腸的，你想得多少人愛(ài)吃。它南邊的韶九胡同，以前叫燒酒胡同，有過(guò)明代光祿寺傳下來(lái)的酒坊，炸灌腸下酒，也挺好。 東交民巷，過(guò)去是東江米巷，專賣江米，小棗切糕粽子年糕艾窩窩驢打滾，沒(méi)它不行。 滿媽廚房 趙登禹路附近的有果胡同現(xiàn)已不存，過(guò)去它叫油炸鬼胡同。北京的油炸鬼可不止油條，還有馓子麻花、甜油鬼等等，也許炸油餅也算。滿城的人全吃這個(gè)，可以配豆腐腦面茶豆?jié){豆汁小豆粥豆泡湯，但燒餅油鬼是最鐵的搭檔。 常營(yíng)凱益齋炸食依舊豐盛，但舊京曾經(jīng)的“油鬼”大多已不見(jiàn)了 有的胡同也以吃為名，但是那種食物消失或少見(jiàn)了，地區(qū)也失去了本來(lái)的功用。像炒米胡同、炒面胡同—— 炒米今天多見(jiàn)于蒙餐館，與大鍋奶茶、小碗酸奶一道奉上，已不是那么日常的食品。炒面，要不是近兩年的普及，好些小朋友都不知道抗美援朝“一口炒面一把雪”吃的是這個(gè)，還當(dāng)是上海炒面、炒伊府面呢。它早淡出了人們的生活，胡同里自然不見(jiàn)再制售這個(gè)的了。 每一條有過(guò)香氣的胡同名，就是北京人曾經(jīng)這樣活過(guò)的痕跡。在沒(méi)有點(diǎn)評(píng)、網(wǎng)紅，乃至沒(méi)有網(wǎng)的年代，這就是此間百姓為世人織就的一幅 美食 地圖。 如今，北京胡同名的 美食 地圖含義，早隨著城市變遷不同了。 方磚廠胡同又成了炸醬面的代名詞，人人都懂得上大興胡同喝面茶，過(guò)去不賣鹵煮的門框胡同，如今也任君選擇。 大興胡同的面茶 唯一沒(méi)變的是，這座城里的人，依舊追逐著 美食 的血脈，在每一條胡同中奔涌流動(dòng)。 流水不爭(zhēng)先，爭(zhēng)的是滔滔不絕。這樣的北京，是不會(huì)沒(méi)有 美食 的。 本文圖片部分來(lái)自網(wǎng)絡(luò) 參考資料： [1]吳蕓蕓.民國(guó)初期北京的餐館初探（1912-1927）[D].浙江工商大學(xué),2019.5. [2]孫曉燕.日餐火京城[J].中國(guó)對(duì)外服務(wù),1996(04):6-10. [3]王玥波.玥吃玥開(kāi)心[OL].云聽(tīng)app,2020-2021. [4]梁實(shí)秋.燒餅油條[M].雅舍小品(上、下),天津,天津教育出版社，2006.6. 作者 - VJ 編輯 - VJ 攝影 - 福桃編輯部 設(shè)計(jì) - 飽主任